Als zugereister Schwabe kenne ich zwar das Märchen, aber die Namen der sieben "Helden" kannte ich nicht.

Nun bin ich schlauer:

Voran ging der Herr Schulz, der Allgäuer. Er wurde so genannt, weil er aus dem Allgäu stammte.

Dann kam der Jackli, genannt der Seehas, weil er aus Überkingen am Bodensee kam.

Hinter ihm ging der Marli, genannt der Nestelschwab. Er hatte statt der Knöpfe Nesteln an den Hosen.

Dem folgte der Jergli, der Blitzschwab. Er hatte sich die Redensart „Potz Blitz“ angewöhnt. Deshalb wurde er so genannt.

Als Nächster ging der Michal, der Spiegelschwab. Er hatte die Gewohnheit, seine Nase immer an den Ärmeln seines Jankers abzuputzen, der davon einen gewissen Spiegelglanz annahm.

Der Hans, der Knöpfleschwab war der Vorletzte. Er verstand es, gute „Knöpfle“ (Spätzle) zu kochen.

Und zuletzt kam Veitli, das war der Gelbfüßler. Er stammte aus der Bopfinger Gegend, deren Einwohner Gelbfüßler genannt werden. Die Bopfinger wollten einst einen Wagen voll Eier ihrem Herzog als Abgabe bringen und dachten, sie könnten Platz sparen, indem sie die Eier mit den Füßen stampfen. Davon wurden ihre Füße logischerweise gelb.

So zogen die Helden aus, um Großes zu vollbringen.

Zuerst jagte ihnen eine Hornisse einen Schrecken ein. Herr Schulz hielt deren Brummen für eine Trommel und rannte davon. Bei seiner Flucht sprang er über einen Zaun und genau auf die Zinken eines Rechen, der vom Heumachen liegen geblieben war. Der Stiel des Rechens traf ihn mitten im Gesicht, deshalb meinte er, es habe ihm jemand eins übergebraten.

Daraufhin kamen die anderen sechs dazu und merkten, dass hier gar kein Feind da war.

Ein paar Tage später begegneten sie einem Hasen, der in der Sonne schlief. Er streckte seine Ohnen in die Höhe und hielt die großen gläsernen Augen starr offen. Die Abenteurer erschraken bei dem Anblick des grausamen und wilden Tieres. Sie trauten sich aber nicht zu fliehen. Das Ungeheuer könnte ihnen ja nachsetzen und sie verschlingen. So beschlossen sie, den Kampf aufzunehmen und machten sich Mut. Sie gingen laut schreiend auf das vermeintliche Untier los. Davon erwachte der Hause und sprang eilig davon.

Voller Freude und Erleichterung rief der Herr Schulz: "Potz, Veitli, lueg, lueg, was isch des? - Das Ungehüer ischt a Has."

Auf den glücklichen Ausgang dieses Abenteuers folgt bei den Gebrüder Grimm ein ganz märchenuntypisches Ende:

Die sieben Schwaben wollten die Mosel überqueren. Deshalb riefen sie einem Mann am gegenüberliegenden Ufer zu und fragten wie sie hinüberkommen könnten. Wegen der Entfernung und ihrer Sprache verstand der Mann die Worte nicht und fragte in seinem Trierischen Dialekt: "Wat? Wat?"

Der Herr Schulz meinte, er solle waten und ging voran, worauf er im Schlamm und in den Wellen versank. Nur sein Hut trieb noch auf dem Wasser.

Die anderen sechs hörten einen Frosch quaken und meinten, sie wurden von ihrem Genossen auch zum Waten aufgefordert, sprangen ins Wasser und ertranken.

Am vergangenen Sonntag besuchte ich wieder einmal das Kloster Lorch, das von den Staufern um 1100 gegründet wurde. 

Der Hauptgrund war, an einer Führung teilzunehmen, bei der das Rundbild der Staufergeschichte vom Künstler Hans Kloss erklärt wurde. Auch aus dem Leben der Irene von Byzanz, der „Rose ohne Dorn“, wie sie der Minnesänger Walther von der Vogelweide nannte, wurde erzählt. Irene von Byzanz ist hier im Kloster begraben.

Einzelheiten über das Kloster, der Staufer und des Rundbildes sind hier zu erfahren. Und natürlich auch von der Irene von Byzanz.

Im Denkendorfer Wald erinnert ein Gedenkstein an einen Mord, den Wilderer an den Revierförster Heinrich Rottner im Jahr 1947 begangen haben.

Schon längere Zeit wurde damals der Revierförster vermisst, bis man ihn in einem tiefen Graben, zugedeckt mit Steinen und Ästen fand. Er hatte noch die Rucksackschnur um den Hals, mit der er erdrosselt wurde.

Vermutlich ertappte der Förster die beiden Täter beim Wildern. Sie hatten Schlingen bei sich, womit sie Hasen und Rehe jagten. Es muss zu einer Rauferei gekommen sein. Den Förstern war es untersagt, ein Gewehr zu tragen.

Die beiden Wilderer wurden ausfindig gemacht, einer davon nahm sich daraufhin das Leben.

Die Inschrift auf dem Gedenkstein lautet:

„Hier wurde

am 14.6.1947 unser Jagdfreund

Heinrich Rottner, Rev. Förster

durch Wilderer ermordet.

Jagdvereinigung Esslingen“

Eine solche Situation war kein Einzelfall, über einen ähnlichen Fall habe ich schon berichtet (runterscrollen).

Mit ihren hohen Restmauern steht die Burgruine hoch über dem Neckar in Stgt.-Mühlhausen.

Sie diente zur Sicherung wie erst die Engelburg (runterscrollen) der Neckarfurt und einer Fähre.

Fotos und Geschichte-Infos gibts hier

Wieder einmal besuchte ich die weltgrößte Kürbisausstellung beim Ludwigsburger Schloss.

Das Thema war dieses Mal die fantastische Unterwasserwelt.

Die Fotos habe ich in meiner Fotogalerie eingestellt.

Wenn der Winter lang wird, ist der Hunger groß

Also, geht die Futtersuche los.

Alles wird gesammelt, Nüsse und mehr

Denn es ist wichtig: Vorrat muss her!

© Traudi

Das „Unterwegs“ bezieht sich diesmal nicht wie sonst immer auf einen Stadtrundgang.

Nach Besichtigung der Weibertreu-Ruine und des Römischen Gutshof in Weinsberg suchten wir hungrig ein Restaurant, wo wir bei diesem Bilderbuchwetter draußen essen können.

Und wir wurden in Öhringen direkt auf dem Marktplatz in einem griechischen Restaurant  fündig und köstlich versorgt.

Da wir uns schon fast auf der Heimfahrt befanden, schauten wir uns danach nur kurz das Schloss und den Schlosspark an.

Der „Lange Bau“ ist der älteste Teil des Schlosses. Er entstand 1611/1616.

Das Schloss war Witwensitz für Gräfin Magdalena von Hohenlohe, die Witwe des Grafen Wolfgang II. von Hohenlohe.

Sicher wäre interessant, noch mehr zu erfahren, vielleicht ein anderes Mal.

Am Fuße des Burgberges Weibertreu in Weinsberg befindet sich die ehemalige Badeanlage eines römischen Gutshofs. Er zählt zu den ältesten römischen Bauten in Baden-Württemberg.

Zufällig stieß man beim Ausgraben eines Baumstumpfes im Jahr 1906 auf die Reste einer römischen Baderuine.  

Erst im Jahr 1977 erfolgten weitere Ausgrabungen. Dabei wurden weitere Teile des dazugehörigen Gutshofes aufgedeckt, die heute teilweise überbaut sind.

Man kann hier die Technik der Fußboden- und Wandheizung (Hypocaustum) gut erkennen. 

Es ist anzunehmen, dass der Gutshof um 150 n. Chr. gegründet wurde. Somit fällt also die Errichtung in die Zeit, als unter Kaiser Antoninus Pius der Neckarlimes aufgegeben wurde.

Der Gutshof bestand bis zum Fall des Limes um 250 n Chr., vielleicht auch länger.

Im Mittelalter wurde der Gutshof als Steinbruch benutzt, so wurden große Stellen der Gebäudemauern weitgehend abgetragen.

Vom ehemaligen Haupthaus sind nur noch zwei Räume restauriert, davon ist einer mit Fußbodenheizung.

Auf meiner Da-will-ich-hin-Liste stand dieses Ziel schon lange. Nun war ich bei schönstem Wetter dort und war sehr beeindruckt.

Ich wusste ja, dass die tapferen Frauen einst ihre Männer auf dem Rücken von der Burg hinab getragen haben, aber die genauen Umstände kannte ich nicht.

Die Burg wurde im Streit um die Deutsche Königskrone Schauplatz eines erbitterten Kampfes zwischen den Staufen und den Welfen.

Über die umfangreiche Geschichte habe ich hier berichtet.

Die Beiträge über Schwäbisch Gmünd schließe ich heute mit dem Rundgang durch den Stadtgarten ab, wo das traumhafte Rokokoschlösschen mitten steht.

1780 ließ es Bürgermeister Georg Franz Stahl als Lustschloss für seine Frau errichten.

Ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich diese Stadt noch näher kennenlernen möchte und ich nochmal dahin fahre. Sie bietet so viel Interessantes und Sehenswertes.

Als ich vor Jahren dort war, habe ich von der Stadt wenig, eigentlich gar nichts gesehen, weil ich die Felsenkirche Sankt Salvator besucht habe, die sich am Stadtrand befindet.

Vor kurzem habe ich ja schon die Johanneskirche und das Heilig-Kreuz-Münster vorgestellt.

Heute geht es quer durch die Stadt.

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 ... ein Burgfräulein. Das lebte auf der Eselsburg über dem Tal.

Es wies jeden Freier ab, und so vergingen die Jahre und sie wurde ein altes verhärmtes Burgfräulein. 

Ja, sie verbot sogar ihren beiden Mägden jeglichen Umgang mit Männern.

Als diese jedoch einmal mit einem jungen Fischer auf den Eisteich hinausfuhren, sollen sie von der bösen Jungfer in diese zwei „Steinernen Jungfrauen“ verwandelt worden sein.

Noch am selben Abend soll ein Blitz in die Eselsburg eingeschlagen haben. In dem von ihm entfachten Feuer sei die Jungfer verbrannt.

So erklärt die Sage die Entstehung der beiden Felsen im Eselsburger Tal.

Gestern Abend unternahm ich noch einen ausgedehnten Spaziergang auf beiden Seiten der Brenz und besuchte "Steinernen Jungfrauen".

(Diesen "Jungfrauen-Spaziergang habe ich schon 2012 unternommen)

Ein Ausflug nach Stuttgart-Mühlhausen war schon lange fällig, weil mich das Schlösschen und das Drumherum neugierig gemacht hat.
 

Im Jahr 1813 ließ Jonathan Freiherr von Palm auf den Fundamenten des ehemaligen Herrenhauses das Schloss im klassizistischen Stil errichten.

1933 erwarb es die Stadt Stuttgart, heute dient es als Bezirksrathaus des Stadtteils Mühlhausen.

Die Palm waren eine deutsche Adels- und Fürstenfamilie aus Esslingen am Neckar. Als Bankiers und Diplomaten schafften Angehörige des Geschlechtes innerhalb von drei Generationen den Aufstieg vom Esslinger Bürgertum in den Reichsfürstenstand.

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Schon einige Male war ich in diesem Städtchen, das inmitten von Weinberghängen liegt. Meistens besuchte ich die Ruine der Y-Burg, die sich ebenfalls umgeben von Weinreben oberhalb Stetten erhebt.

Hier könnt Ihr meinen Blog-Beitrag von 2011 lesen.

Dieses Mal besuchte ich das Schloss in Stetten, von dem ich wusste, dass es als Behinderten-Einrichtung dient, aber nicht wusste, wie schön es mit ihrem angrenzenden Schlosspark ist.

Über die Geschichte des Schlosses berichte ich in der Rubrik „Schlösser, Burgen, Klöster“.

Das ist Gustl.

Ein Gelbling, der gerne in meinen Topfpflanzen herumkraxelt.

Nachdem ich über die Johanneskirche berichtet habe, möchte ich nun das Heilig Kreuz-Münster vorstellen, das von einem bedeutendem Baumeistergeschlecht, der Parlerfamilie, zwischen 1315 und 1521 erbaut wurde.

Im Jahr 1497 in der Karfreitagnacht ereignete sich eine große Katastrophe. Es stürzten beide romanische Türme ein. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Es wurden bei diesem Unglück 22 Altäre zerstört, was den Schluss zulässt, dass noch weitere Altäre vorhanden waren, als heute.

Heute ist der größte Teil der Altäre, auch der Hochaltar, neugotisch und im 19. Jahrhundert entstanden.

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Wie ich schon angekündigt habe, möchte ich euch die beiden Kirchen in Schwäbisch Gmünd zeigen.

Heute: die Johanneskirche.

Wie der Name schon sagt, ist die Kirche Johannes dem Täufer geweiht.

Die angenommene Bauzeit des heute spätromanischen Baus war zwischen 1210 und 1230 im spätromanischen Stil.

Es war die Glanzzeit der Stauferherrschaft. Hier feierte der letzte Staufer Konradin 1266 das Weihnachtsfest vor seinem unglücklichen Italienzug. Im Jahr 1268 endete mit seiner Enthauptung die staufische Dynastie. Die Kirche verlor Bedeutung, die nahegelegene Bürgerkirche, der heutige Münster gewann an Bedeutung.

Im 15. Jahrhundert wurde die Kirche im gotischen Stil umgebaut.

1706/1707 wurde sie nochmals umgebaut im Stil des Barock.

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Ich mache gerne Leute glücklich. So gibt es bei mir kaum verpackte Geschenke, ohne aufgeknüpfte Herzchen, um nur mal ein Beispiel zu nennen, wozu ich sie verwende.

Diese Herzchen habe ich immer vorrätig, so habe ich bei Bedarf schnell welche zur Hand.

Sie sind im Nu gehäkelt, brauche keine 3 Minuten dazu. Außerdem tue ich etwas gegen meinen Kreativ-Virus (virus creativus), der immer in meinen Händen kribbelt.

Herzliche Grüße

Eure Traudi

Bei meinem Rundgang  in Schwäbisch Gmünd  kam ich in den "Hof der Engel", der sich im Innenhof des Spitals befindet.

Der Maler und Bildhauer Friedrich Hechelmann hat einige Engelskulpturen geschaffen.

Schwäbisch Gmünd

Viele Sehenswürdigkeiten aus über acht Jahrhunderten lernt man hier kennen. Architektonische Schätze überraschen beim Stadtrundgang, wie zum Beispiel prächtige Patrizierhäuser, Kloster- und Kirchenbauten. Dazu gehören u. a. das Heilig-Kreuz-Münster und die Johanniskirche. Über beide werde ich noch berichten.

Doch jetzt lade ich euch zu einem kleinen Rundgang ein. Klein deshalb, weil ich noch lange nicht alles gesehen habe und weil ich mich erst einmal auf die beiden Kirchen konzentriert habe. Einen weiteren Stadtrundgang werde ich sicher noch nachholen.

Diese wunderschöne Pflanze habe ich heute gesehen. Ich musste sie unbedingt fotografieren.

Kann mir jemand sagen, wie sie heißt?

Diese Nepomuk-Statue steht an der Albbrücke in Frauenalb.

Auf dem Sockel befindet sich das Wappen der Äbtissin Maria Gertrud von Ichtratzheim.

Wer war diese Äbtissin?

Sie lebte von 1715 – 1761. Man nannte sie die  „baulustige Barockfürstin“.

Ein paar Kilometer nördlich von der Klosterruine in Bad Herrenalb befindet sich die mächtige Klosterruine Frauenalb aus dem 12. Jahrhundert: Sie gilt als Wahrzeichen des Albtals.

Über die Geschichte des Klosters kannst du  hier nachzulesen.

Vor zehn Jahren war ich schon einmal hier. Mich faszinierte damals der herrliche Kurpark mit den alten mächtigen Bäumen. Nach einem ausgiebigen Spaziergang durch diesen Park besuchte ich seinerzeit die Klosterruine, die sich neben dem Park befindet; ich habe darüber berichtet.

Damals war ich sehr beeindruckt von diesen mächtigen Wurzeln auf dem Torbogen, die zur sog. „Wunderkiefer“ gehören.

Bei meinem erneuten Besuch war ich neugierig, wie diese „Wunderkiefer“, heute aussieht. Gleich merkte ich, dass sich jede Menge Laub von den benachbarten Bäumen dazugesellt hat und die Sicht zu den Wurzeln etwas verdeckt war.

Aber die Bewunderung, dass es dieser Baum geschafft hat zu überleben, bleibt.

Näheres über die Klosterruine ist hier nachzulesen.

Jeder hat sie schon gesehen. Sie markierten einst die Grenzen.

Doch welche Bedeutung hatten sie?

Viele dieser alten Zeitzeugen sind Jahrhunderte alt und zeigen sichtbare Spuren der Vergangenheit.

Die Erscheinungsformen dieser Kleindenkmale sind vielfältig und unterscheiden sich im Material, in der Zweckbestimmung und ihrer Gestaltung.

Oft fristen sie ein Schattendasein und werden oft nur von Ortsfremden staunend wahrgenommen.

Nun fragen wir uns:

Wer setzte denn die Grenzsteine?

Das Setzen von Grenzsteinen war ein Rechtsbrauch von hohem Stellenwert. Es war streng geregelt und durfte bis hinein in das 19. Jahrhundert nur von vereidigten Untergängern vorgenommen werden.

Um das unrechtmäßige Versetzen der Grenzsteine zu verhindern bzw. nachweisen zu können, wurde der exakte Standort des Steins zusätzlich durch einen bezeugenden Gegenstand gesichert. Dazu verwendete man zerbrochene Ziegel- oder Steinplättchen. Eine Grenzkommission ging regelmäßig die Gemeindegrenzen ab. Umgefallene Grenzsteine wurden wieder aufgerichtet, ggf. beim Steinmetz in Auftrag gegeben und neu gesetzt.

Welche Bedeutung hatten Grenzsteine früher?

Sie hatten eine große Bedeutung. Das Verrücken wurde als Verbrechen angesehen und bestraft. Es wurde auch damit gedroht, dass Grenzstein-Verrücker im Jenseits keinen Frieden fänden.

Und nun zeige ich euch meine "Grenzstein-Sammlung" aus meiner Umgebung.

Vergrößert die Bilder durch einen Klick, dann könnt ihr auch sehen, so wie stehen.

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Nun ist es mal wieder an der Zeit, ein paar interessante Ruheplätze zu präsentieren. Irgendwie habe ich mit Bernhard etwas gemeinsam, nämlich einen "Bänklefimmel" :-)

Diese sagenumwobene Sitzbank mit Steinkreuz ist etwas Besonderes.

Wie Ihr schon bemerkt habt, sammle ich auch Steinkreuze oder Sühnekreuze.

Hier kann ich beides präsentieren.

Diese Sitzbank ist östlich von Stuttgart-Plieningen zu finden. Sie soll aus dem 17. Jahrhundert stammen.

Hierüber gibt es dreierlei  Sagen:

Ein alter Mann aus Plieningen weiß zu berichten, dass sich hier drei Brüder im Streit erdolcht haben. Das Kreuz sei aber früher nicht an der Straße, sondern "mitten im Acker" gestanden.

Andere berichten, dass es an der Kreuzstelle "nicht gehäuer" sei.

Nach einer weiteren Sage sollen unter dem Kreuz Tote einer Schlacht im 30jähringen Krieg liegen.

Aber nun wollen wir uns weitere Sitzgelegenheiten anschauen > > >

Beim Besuch in der Johanniskirche in Schwäbisch Gmünd,

über die ich demnächst ausführlich berichten werde, konnte ich  interessante Türklinken fotografieren.

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Dieses Städtchen im Remstal ist eines der ältesten Siedlungen.

Erstmals wurde es urkundlich erwähnt im Jahr 1046.

Bei meinem Rundgang habe ich interessante Fotos machen können.

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Bernhard hat mich auf die Idee gebracht, mich mal nach alten Türklinken umzuschaun. Mittlerweile ist einiges zusammengekommen.

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Dieses geschichtsträchtige Wasserschloss steht in Trochtelfingen in der Nähe des Flüsschens Eger.

Umfangreiche Renovierungsarbeiten fanden und finden noch statt, sie sollen 2025 fertig sein.

Mit Sicherheit werde ich mir dann daas Schloss nochmal anschauen.

Verständlicherweise konnte ich nur von außen diese alte Gemäuer besichtigen, da es Privateigentum ist und zurzeit umfangreiche Bauarbeiten stattfanden. Der Eigentümer, der Architekt Friedberg Vogelgsang, erfüllte sich beim Kauf dieses Anwesens einen Kindheitstraum.

Geschichtliches und mehr

Da wohne ich schon 60 Jahre im Esslinger Raum und noch nie habe ich etwas von einem Jagdhundefriedhof, der sich im Esslinger Stadtwald befindet, gehört. Zufällig las ich davon und Ihr könnt euch denken, dass dieser ganz vorne auf meine Da-will-ich-hin-Liste kam.

Der Hundefriedhof befindet sich an einer Kreuzung im Wald zwischen Aichwald-Lobenrot.

Dort stehen 13 angeordnete, kleine Steinquader aus Sandstein, umgeben von über einhundert Jahre alten nordamerikanischen Douglasien, Roteichen und Thujen.

Was hier so unscheinbar liegt, ist einer der ältesten Tierfriedhöfe Europas. Angelegt wurde er von Forstwart Friedrich Wilhelm Hohl (1869-1932), der 1896 unter dem württembergischen König Wilhelm II. seinen Dienst im Forstrevier Lobenrot antrat und bis zu seinem Tod dort tätig war. Förster Hohl und seine Nachfolger haben dort bis in die 1970er Jahre ihre Jagdhunde begraben, wovon bis heute die Grabsteine zeugen, die aus kleinen Grenzsteinen gearbeitet wurden.

Die ältesten Gräber stammen, den Inschriften nach, von „Wolle“ und „Lisel“, die 1896 bzw. 1907 geboren und beide 1912 begraben wurden. Die Lobenroter Hundegräber sind damit nur 13 Jahre jünger als der älteste Tierfriedhof Europas, der „Cimetière des chiens“ von 1899 in Asnières -sur-Seine bei Paris.

Die Grabsteine verraten aber noch mehr. Friedrich Hohl hielt immer mehrere Hunde gleichzeitig. Üblich war neben dem obligatorischen Försterdackel, mit dem die Jagd auf Fuchs und Dachs betrieben wurde, oft ein größerer Vorstehhund für die Jagd auf Hase und Rebhuhn. Die größeren Hunde hatten zu dieser Zeit aber auch die Aufgabe den Forstbeamten bei Auseinandersetzungen mit Wilderern und Holzdieben zu schützen. Zu Lebzeiten von Förster Hohl ein durchaus realistisches Berufsrisiko. So wurde 1913 der Forstanwärter Wilhelm Klingler aus Plattenhardt am Betzenberg von zwei Wilderern erst angeschossen und dann erschlagen. 1919 kam Forstwart Friedrich Stotz im Schurwald bei Hegenlohe bei einem Schusswechsel ums Leben.

Hierüber habe ich schon berichtet (runterscrollen).

Seit den 1980er Jahren gehört der ehemals königliche Wald der Stadt Esslingen.

Seitdem kümmern sich die Förster der früheren Reichsstadt um die letzte Ruhestätte der königlichen Jagdhunde.

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Vielleicht habt Ihr schon bemerkt, dass ich eine neue Rubrik "mein Steinreich" angelegt habe.

Ich habe mich entschlossen, Euch meine Steine-Sammlung vorzustellen. Noch sind nicht alle Steine fotografiert, aber der Anfang ist schon mal gemacht.

Es gibt eine Sage von einer Jungfrau, die zu früheren Zeiten am Fenster der Hochburg sitzt und die Schätze, die in den unzugänglichen Gewölben und Kellern verborgen sind, hütet. Sie wartet bis heute auf einen Menschen, der sie erlöst. Mit ihrem verführerischen Gesang schaut sie in ihrem weißen Gewand aus dem Erker. Sie steigt jede Nacht hinab ins Brettental und wäscht ihr langes Haar.

Einnmal begegnete sie nachts einem Bauern. Sie bat ihn, mit auf die Burg zu kommen, weil sie ihm einen Schatz zeigen wollte. Der Bauer darf davon soviel mitnehmen wie er ohne abzusetzen tragen könne. Er soll dies sooft wiederholen, bis vom Schatz nichts mehr übrig ist. Dann wäre ihre Erlösung gekommen.

Der Bauer war aber zu gierig, er kam mit dem Schatz nicht weit. Denn als er ihn erblickte, raffte er so viel zusammen, wie er im Sack unterbringen konnte. Auf dem Weg zurück wurde ihm die Last zu schwer und so stellte er den Sack ab und verlor die Besinnung. Als er wieder zu sich kam, war der Sack leer.

Die weiße Jungfrau ist bis heute nicht erlöst.

Ich war auf dieser Burg. Die weiße Jungfrau ist mir nicht begegnet, aber ich war von den gigantischen Mauerresten überwältigt

Um welche Burgruine es sich handelt?

Schaut hier mal rein. Ich habe viele Fotos gemacht.

Und umfangreiche geschichtliche Informationen gibts auch.

In Aufhausen, unterhalb der Ruine Schenkenstein wurde im Jahr 1560 ein jüdischer Friedhof angelegt.

Juden aus Baldern, die im Jahr 1658 von dort vertrieben wurden, nahmen die Grabsteine mit und richteten sie auf dem Aufhausener Friedhof wieder auf.

Sie sind die ältesten Grabsteine hier. (Grabstein = Mazewa)

Es wurden auf diesem Friedhof Juden aus den umliegenden Orten hier beigesetzt, zum letzten Mal 1940.

Insgesamt sind heute noch 363 Grabsteine vorhanden.

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. . . aber es hat sich gelohnt.

Hätten wir gewusst, dass es einen bequemeren Weg hinauf zur Burgruine Schenkenstein gibt, hätten wir diesen gewählt. Bei diesen Temperaturen sind wir ganz schön ins Schwitzen gekommen.

Aber wir wurden mit der schönen Aussicht belohnt.

Es sind nur ein paar Mauerreste und der Bergfried vorhanden,

Geschichtliches kann hier nachgelesen werden.

Die Hauptburg der Staufer war bekanntlich der Hohenstaufen.

Doch auch die Burg in Flochberg war für Barbarossa bedeutsam. Sie war seinerzeit von staufischen Ministerialen, die den schwäbischen Herrschern auf ihren Kriegszügen folgten, bewohnt.

Barbarossa hat diese Burg 1188 im Ehevertrag seines Sohnes Konrad mit Berengaria von Kastillien der Braut als Morgengabe zugedacht. Jedoch wurde die Verbindung bald wieder aufgelöst und somit hatte diese Schenkung keine Folgen.

Mehr über die Burgruine: hier klicken

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Ein sogenannter Bildstock ist nicht nur ein religiöses Kleindenkmal.

Nicht nur in Alpenländern setzen sie ein Zeichen der Volksfrömmigkeit, sie stehen auch für Dankbarkeit oder erinnern an besondere Unglücksfälle.

Viele Bildstöcke wurden aufgrund eines Gelübdes (ex voto) errichtet, zum Beispiel nach Genesung von einer schweren Krankheit oder als Dank für überstandene Gefahren.

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